美式西裝、意式歐式西裝和英式墊肩西裝的特點

傳統(tǒng)的西裝分為美式、意式、歐式、英式這幾種版型。他們各自具有自己的歷史傳統(tǒng)和獨特的氣質(zhì)。

美式西裝，是一種寬松、輕便的服裝。它沒有墊肩、褶尖，也沒有收腰線，而是直接掛在肩膀上。這是歷史上第一批大規(guī)模生產(chǎn)的西裝版型，為了適合每個人的身材，它有很大的袖孔，肩部設(shè)計能適合大的的袖窿。美式西裝的褲子一般不打褶、不翻邊，臀部處理方正， 褲腿筆直垂下，穿上它看起來非常像會計師或數(shù)學(xué)老師。最早的美式西裝是由老牌西裝公司布克兄弟在其鼎盛時期設(shè)計的，1920年它首先將消費群體定位在常春 藤眹合會的學(xué)生身上，當(dāng)時，它也被認(rèn)為適合大學(xué)生，而不適華爾街上的上流人士。直到第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束，美式西裝才開始進(jìn)入上流社會，而他們的穿著也成為 人們效仿的對象。事實上在20世紀(jì)50年代，甚至之后幾十年穿美式西裝成為美國人的首選。目前，做這種版型西裝的廠商已經(jīng)不多了，甚至布克兄弟西裝公司也 不再生產(chǎn)這種西裝了。如果你想尋找這種版型，可以到華府的某西裝店看看，這是一家1920年開張的西裝店，西裝版型自從艾森蒙威爾擔(dān)任美國總統(tǒng)以來從未改 變。你也可以在20世紀(jì)50年代的美國電影里看到它，特別是有關(guān)美國東北地區(qū)的電影，最具代表性的是《一襲灰衣萬縷情》，甚至我們能在近代的《益智游戲》 里了解那個時代美式西裝的發(fā)展歷程。

如果你想讓自己成為一個毫不起眼的人，可以選擇這種休閑西裝。 這種美式西裝要比設(shè)計師西裝好看一些，因為設(shè)計師西裝看起來缺乏男子氣概，給人一種嬌氣而滑稽的感覺；而美式西裝則感覺低俗，沒有貴氣。但因為美式西裝在 我們這個時代已經(jīng)很少見了，因此穿后看起來會更出眾。設(shè)計師西裝并不注重外形，也許會使人顯得更世故。但不管哪一種西裝都不是最好的，最好不要選擇。總 之，美式西裝存在隱患，而設(shè)計師西裝則比較極端。

因 此，一個聰明的著裝者總會避免穿這樣的服裝，而選擇與眾不同、體現(xiàn)個人風(fēng)格的服裝，從美式西裝的穿著中取其精華，不會隨便在成衣中挑選。從男士著裝的發(fā)展 史可以看出，人類的西裝可以分為四種基本裁剪版型，而這四種版型是形成所有服飾變化的基礎(chǔ)。接下來討論的是意大利歐式西裝和英式墊肩西裝，并對它們的優(yōu)點和缺點進(jìn)行分析、對比，主要講述兩者的舒適感和風(fēng)格款型。

歐 式西裝版型可以用在許多不同西裝裁剪的版式上，其中包括緊身的、不開衩的、方肩或?qū)毸绲囊约耙恍┨貏e簡易的服裝和前胸設(shè)計。這種裁剪之所以叫“意大利歐 式西裝”，是因為它是被羅馬設(shè)計師發(fā)明的，也因為它的流行風(fēng)席卷整個歐洲大陸。很多設(shè)計師的靈感起源于這種版式，但許多設(shè)計師都過分夸大了原本流暢的裁剪 線。這種裁剪雖然很貼身，但穿起來舒適，因為剪裁完美，因此沒有一處過緊或拖沓。雖然它的肩膀部位呈方形，甚至有些凹下，但看起來一點也不極端或像軍裝， 穿上它能體現(xiàn)出很好的身材比例，而且肩部的剪裁也沒有超過自然的肩寬線。一般這種服裝的翻領(lǐng)較短，而扣子的位置較高，領(lǐng)口和腰線位置也提高了，下擺緊貼腰 部，兩邊分衩。有一個作家快樂地稱這種裁剪為“視覺魅力”，因為在服裝上沒有任何褶縫、疊紋、皺痕，相反，服裝干凈、簡練并非常合身。在《甜蜜的生活》 （原名la dolce vita，意大利電影）中許多人物都身穿這種服裝，費里尼的電影及同時代意大利的電影中都可以見到這種服裝。意大利的服裝設(shè)計師布萊奧尼（Brioni） 也因歐式西裝的肩膀設(shè)計風(fēng)格而享譽(yù)國際。美國房地產(chǎn)大亨唐納德？特朗普（Donald Trump）只穿布萊奧尼設(shè)計的歐式西裝。在最近詹姆士？邦德電影中出現(xiàn)的皮爾斯？布魯斯南也是它的忠實顧客。盡管歐式西裝已經(jīng)被大多數(shù)人遺忘，但它也讓 人們看到了不可思議的羅馬服飾，由此證明了它們的價值。在美國，專門訂制西服店費奧拉萬提（Fioravanti）已經(jīng)為很多美國名流制作過這樣的歐式西裝，時間長達(dá)半個世紀(jì)。

還有和歐式西裝相似，但更英國化的西裝。一種是因騎馬追擊而得名的騎馬裝；另一種是由英國軍隊制服發(fā) 展變化形成的軍服；愛德華裝也因“管道款式”而為眾人所知，它最著名的供應(yīng)商是倫敦大街上薩維爾街南部的一名裁縫。以上所有的款式都和歐式西裝—樣簡單、 貼身，但騎馬裝和軍服更長，肩更寬，因此整體效果要更寬大一些。騎馬裝顯得生硬，有著喇叭一樣的寬擺及深開衩的側(cè)面，然而軍服看起來更僵硬——有些人認(rèn)為 這樣更容易佩戴胸章——這樣才更完美。這些服裝款式是薩維爾街上主要的流行式樣，并被那些喜歡莊嚴(yán)服飾的人們所喜愛。在那條神圣的大街上，許多裁縫剪裁著 自己心中的騎馬裝，最有名的騎馬裝則只有“杭士門”老店（Huntsman——在薩維爾街上著名的也是最貴的裁縫店）。而最典型的軍服則是由德格 （Dege）縫制，但也有些人則認(rèn)為是吉凡克斯（Geves＆Hawkes）。在第一次世界大戰(zhàn)之前，愛德華裝是很少見的，就像與它同名的人一樣。第二次 世界大戰(zhàn)后，在英國，愛德華裝迎來了一次復(fù)興，而肖恩，康納利（Sean Connery） 在早期邦德電影的著裝表現(xiàn)也使愛德華裝永恒至今，斯蒂德（Steed）在《復(fù)仇者》（The Avengers）中的著裝更使愛德華裝深入人心。但愛德華裝只適合那些身材修長的人，任何一個人的身體質(zhì)量指數(shù)（BMI）①超過20就無法穿上了。

另 一種較好的西裝裁剪基本型是英式墊肩西裝。它起源于英國，名聲享譽(yù)全球，在世界范圍內(nèi)廣為流行，因為它結(jié)合了上述幾種西裝的優(yōu)良特點，同時也摒棄了它們的 缺陷。英式墊肩西裝在構(gòu)造上要比歐式西裝更柔和，又不像美式西裝那樣完全沒有線條，而且在腰部有非常完美的輪廓，臀部以錐形收尾，不像設(shè)計師西裝那樣緊裹 身體。肩部設(shè)計略微下垂，沒有墊肩，所以穿起來顯得很自然，不至于像歐式西裝那樣死板方正。至關(guān)重要的是，英式墊肩西裝在胸部及肩胛骨部位都多加了2.5 厘米的布料，讓胸部更加充實、飽滿，從而凸顯出窄痩的腰部和臀部，令男士看起來更具男子氣概。這個創(chuàng)新裁剪是由佛萊德里克？斯科特（Frederick Scholte）在1920年發(fā)明的，到1930年，英王溫莎公爵的裁縫對其進(jìn)一步完善，英式墊肩西裝由此聞名世界。此版型因在胸前和肩部增加一些布料而 稱為“墊肩西裝”。這種西裝非常自然地從肩膀處垂下，沒有其他的結(jié)構(gòu)支持，看起來更加自然。另外，這樣的布料讓人們感覺更寬大，也更舒服，活動更自由。同 時，英式墊肩西裝并不像美式西裝那樣肥大，也不像意大利歐式西裝那樣嚴(yán)肅，柔和的線條讓它少了僵硬和柔弱感。

我 們可以列舉出許多鐘愛英式墊肩西裝的名人，其中兩個最著名的人物就是佛萊德？埃斯戴爾（Fred Astaire）和威爾士的王子查理斯。埃斯戴爾一生只穿這種服裝，無論是多毛的粗花呢外套，還是巴拉西厄的燕尾服。和其他男士相比，他更多地展示了英式 墊肩西裝的風(fēng)格和舒適，即使他穿的是睡衣，也能穿出禮服的感覺。你可以看看他的任何一部電影，從《大禮帽》（Top Hat，好萊塢歌舞片）到《甜姐兒》（Funny Face，奧黛麗？赫本主演），都能見到英式墊肩西裝的蹤影；最近，在銀幕上可以看到許多好萊塢明星（至少男士）都穿著他們自己的衣服，而你也會清晰地看 到他的衣服所體現(xiàn)出的帥氣和風(fēng)度。埃斯戴爾總是若無其事地穿著自己喜愛的服裝，給人感覺那么舒適。穿上如此優(yōu)雅的服裝，埃斯戴爾還可以自由舞動他的身體， 他不僅行動非常自如，甚至在每一個優(yōu)雅舞步、每一個輕快跳躍、每一個足尖急速旋轉(zhuǎn)后，他的服裝都保持著原來的完美，沒有絲毫的變形。事實上，據(jù)說當(dāng)試穿一 件西裝時，他總是在他的裁縫店中小跳幾圈突然停下，然后再照鏡子檢查自己的衣服，確保西裝的衣領(lǐng)仍然緊貼脖子。西裝在任何時刻都保持不變型正是英式墊肩西 裝的優(yōu)點。在現(xiàn)代，查理斯則是英式墊肩西裝的典型代表。因為他知道這個剪裁能體現(xiàn)出雙排扣服裝的最大優(yōu)點，他所有的衣服都是這個式樣。當(dāng)你仔細(xì)觀察他的衣 服，你會看到胸前及肩胛骨處有許多精細(xì)考究的布料。你會發(fā)現(xiàn)他的衣服看起來并不僵硬、呆板，而有一種溫和、柔軟的感覺。

除 了上述的優(yōu)點外，英式墊肩西裝還有另一個優(yōu)點，就是在成衣店永遠(yuǎn)找不到這種版型的西裝。這種裁剪不受歡迎的原因是在西裝的胸前有明顯的波褶，讓人感覺這件 西裝的裁剪有問題，而且裁縫也不愿這樣裁剪，如果不考慮西裝裁剪的形狀，每個人都可以做裁縫；但如果不考慮衣服的柔軟和舒適度，那么每一件衣服都可以設(shè)計 得很有型。這是裁縫需要的，但很少人掌握的兩種技巧。安德森雪柏西裝（Anderson＆Sheppard）在倫敦享負(fù)盛名，美國的阿蘭？佛魯塞 （Alan Flusser）西裝，在美國電影中經(jīng)常見到，在電影《華爾街》中，吉可（Gekko）自始至終都只穿這種類型的服裝。我建議大家好好欣賞這部電影，它能 讓大家學(xué)到許多著裝方面的知識，從中你可以看到許多完美的西裝，但僅僅只需要了解就好，因為其角色的著裝不是太時髦，就是太單調(diào)。

那 不勒斯的裁縫同樣能縫制出改良后的英式墊肩西裝——事實上，許多上流人士相信改良后的英式墊肩西裝更好，可見那不勒斯人是世界上最好的裁縫。改良版與原型 存在非常微妙的不同：英式裁剪的肩寬大約增加了半英寸，那不勒斯人在縫制時卻只剪裁到自然的肩寬；英式西裝的腰部要比正常的腰低大約半英寸，而那不勒斯的 西裝腰部要稍微高一些，要更貼身，意大利人要比英國人喜歡纖痩的服裝。另外，那不勒斯式的領(lǐng)口也要高一些，高到與肩膀的袖頭一樣，翻領(lǐng)稍微上翹，也較寬。 西裝上衣的手巾袋（如果有貼邊）會彎曲得像小漁船——他們稱它為巴徹塔（Barchetta）。他們的貼式口袋有一個明顯的形狀，不是方形而是戲劇性的圓 形在底部拐角處，并且從底部到頂端沿著側(cè)邊逐漸變小。但其版型最主要特點是，那不勒斯的袖頭是無人能模仿出來的：在袖頭與肩的接縫處有一個大的開口，由人 工仔細(xì)地打褶進(jìn)一個非常小的袖窿，保證你自由活動。在許多休閑夾克上，他們將這一技術(shù)進(jìn)一步提高，縫制肩膀上的布料就像在縫制襯衫袖，打細(xì)褶的袖子在肩上形成波浪狀，就像是瀑布一樣，這能讓胳膊更加自由地活動、放松，并且給人以視覺享受。這種改良版的西裝可以到著名的斯帕拉？開米希亞（Spalla Camicia）西裝店中尋找。

想要那不勒斯式的風(fēng)格，你可以到維拉龍托利亞店（La Vera Sartoria）看看，因為它是唯一有能力縫制這種風(fēng)格成衣的生產(chǎn)商。

有些人認(rèn)為，英式墊肩西裝更容易得到高大男士的喜愛， 而那不勒斯的改良版則受矮小男士的喜愛，但事實上，這兩種服裝穿在任何人身上看起來都不錯，除了肥胖的人，他們需要簡潔樸素的胸部設(shè)計。不管是那不勒斯的 魯賓納西（Rubinacci）制造、羅馬或米蘭的凱拉塞尼（Caraceni）制造，還是紐約的安德森（Anderson）制造，英式墊肩西裝都是世界 上最受男士歡迎的款式。

但回過頭來看看，美國城市中的許多成衣，特別是由美國生產(chǎn)的在百貨店中賣的老字號成衣，都是英式墊肩西裝與美式西裝之間的綜合版，產(chǎn)生一種新的被稱作“美國時尚”的款型。它有墊肩，腰部稍微收腰，也有大的袖窿和褶皺?？蛇@種新的版型對一些上流人士而言，顯得更糟。

總 之，如果選擇以上的服裝版型，一個謹(jǐn)慎的男士會依賴個人品味，如果他沒有耐心或過于急躁，很有可能選擇常規(guī)款式的成衣。明智的著裝者總會有這樣一個觀點： “選擇正確的款式能給你帶來數(shù)年的愉悅，選擇錯誤的款式會使你衣櫥存放著十年的衣服。”正確的選擇就是舒適卻不難看，看起來老練而不呆板，這就是品味的基 本要素，越來越多的人也形成了難以捉摸的“品味風(fēng)格”。如果你回顧我之前所提到的習(xí)慣，并且仔細(xì)考慮，那么獲得風(fēng)格的方法非常容易找到。品味與流行不一 樣，只追求流行是缺乏品味的人的做法。