服裝制板 ：西服大小袖的結(jié)構(gòu)設(shè)計及成型

服裝制板離不開對人體的結(jié)構(gòu)認(rèn)識，一切依據(jù)人體為基礎(chǔ)來進(jìn)行面料、工藝和板型的展開。相同的面料不同的縫制工藝板型會有所不同；同樣，相同的款式不同的面料和板型會同樣會有所不同，所以好的板型師要具備綜合素質(zhì)，包括對人體、面料、工藝等多方位的因素考慮，而樣板定型是終的結(jié)果表現(xiàn)。

在服裝結(jié)構(gòu)板型設(shè)計中，有三個內(nèi)容比較重要，它們分別是：衣身的結(jié)構(gòu)設(shè)計、袖片的結(jié)構(gòu)設(shè)計和領(lǐng)子的結(jié)構(gòu)設(shè)計。在袖子的結(jié)構(gòu)設(shè)計中我們參考的主要依據(jù)就是人體的上肢部位圖一所示，通過圖一的觀察我們發(fā)現(xiàn)：，人體的胳膊是有方向性的、方向向前，我們稱它為″前勢″；第二，人體的胳膊在肘關(guān)節(jié)處具有彎曲性，我們稱它為″彎勢″；第三，在人體自然站姿時，人的手掌是向人體內(nèi)側(cè)偏轉(zhuǎn)的，我們把它稱作″扣勢″?！迩皠荨濉鍙潉荨濉蹇蹌荨寰褪俏覀兗粜淦瑫r常提到的三勢。

在袖片制板時，我們要求板型終體現(xiàn)的結(jié)果是符合人體肢體結(jié)構(gòu)，也就是我們根據(jù)料性、工藝來實現(xiàn)袖片板型的″三勢″。即我們講的個問題：袖片的大小分割原理及工藝要求。

我們以原型袖片作為參考袖片，根據(jù)人體手臂的彎曲程度在原型上將袖型的造型結(jié)構(gòu)畫出來。

把小袖片單獨提出來后，依據(jù)人體重心線方向，將小袖的紗向線劃上。

把大袖拼接好我們會發(fā)覺后袖片偏量在合拼后后袖縫拉開了一些量這就使得大袖的后肘線長于小袖的后袖縫，而且后偏量？的的值越大，拉開的量就越大，在縫制過程中后袖縫的容縮量就越大。前袖縫拼合后，我么會發(fā)覺前袖縫有一些重疊量，這些量即是我們在縫制當(dāng)中需要拔開的量，當(dāng)然前袖袖偏量▲的值越大，重疊量的值就越大。以此來達(dá)到袖片彎勢的處理。

還有一點需要講明的是：袖片拔開量和容縮量是由兩個方面控制的。一，是袖偏量▲和■的大??；二，是本身袖片的彎勢角度∠ａ，在相同的彎勢角度時，▲和■的值越大，袖片拔開量和容縮量就越大。同樣的道理，即使前后袖袖偏量的值相同，但是如果此時袖彎曲角度∠ａ加大或改小，那么袖片的拔開量和容縮量的值也會隨之加大或改小。所以在設(shè)計袖片時，一方面要根據(jù)面料的拉伸程度來設(shè)計；另一方面也要考慮袖片板型的彎曲程度。

袖片扣勢處理：

大袖片紗向線的標(biāo)置虛線所示為小袖紗向線，它是同人體的重心線一致的，大袖的的紗向線的方向與小袖不同，它與小袖紗向的方向呈角度排列，這樣做的目的是使它與人體的重心線不在一起，以人體重心線為參考看大袖的紗線方向呈斜絲狀態(tài)。采用直絲與斜絲的縫合特性，從而使袖片產(chǎn)生扣勢。我們以兩片不同紗向的面料做縫合實驗，見下圖①、②縫合后我們會發(fā)覺圖③由于受面料拉力的作用，縫合后斜紗由于伸拉性較大，而使重心向直紗偏斜，縫合縫變得彎曲。袖片前勢量會因款式風(fēng)格的不同而調(diào)整，一般講男裝較大于女裝。